FAQ - Базовая практика работы с компьютером

Общесистемные.

Q: В произвольный момент игрушки "вылетают" на рабочий стол, словно игра и не была запущена: система продолжает работать.
A: В большинстве случаев виноват разогнанный (или по иным причинам нестабильно работающий процессор) - как вариант решения, либо убрать разгон (до разумных пределов), либо поднимать напряжение на процессоре.

Q: Игра виснет в произвольный момент времени (спасает только ресет).
A: Если видеокарта без разгона, то в большинстве случаев виновник - оперативная память. Пути решения:

Вручную выставить в БИОС'е штатные тайминги, в соответствие с частотой шины (зачастую автоматом они устанавливаются весьма "криво"). Просмотреть информацию о модулях памяти по SPD, а также текущий режим можно при помощи утилки cpu-z.
Отключить опцию в БИОС'е (пользы от нее никакой, а вот стабильность, порой, снижается).
Далее (если предыдущее не помогло) - выставить более "скромные" тайминги (не всегда то, что заявлено производителем, имеет место на самом деле). Или более координально - поднять напряжение питания ОЗУ (помогает в редких случаях).
Ну и накрайняк (чтоб точно убедиться, что виновата именно ОЗУ) - понизить на ступеньку частоту памяти (200->166; 166->133).

Q: Разогнал видеокарту - как определить стабильность результата, или что разогнано выше допустимого.
A: Как правило разгон видеопроцессора происходит проще, чем видеопамяти - но и дает заметно меньший результат. Если видеопроцессор разогнан сверх своих возможностей, то игрушки будут намертво вешать комп (возможны при этом и неприятные звуки из колонок). В случае переразгона видеопамяти могут проявляться разные дефекты изображения - такие как "снег", отсутствие или искажения текстур, хаотичные ломаные линии периодически "рвущие" экран. Также в случае проблем с памятью - их источником может быть и оператива на матери (чтобы исключить ее влияние нужно установить на минимум размер апертуры), а далее (если действительно виновата оператива - заниматься процессом оптимизации ее работы, см. предыдущий вопрос).

Q: При перезагрузке или выключении комп не производит финального действия (происходит "завершение работы" ... и далее темный экран) кто виноват?
A: Причин может быть много, в том числе и такие, о которых сразу и не подумаешь - например драйвер контроллера жесткого диска (RAID-контроллера). Стоит попробовать обновить драйвер (или наоборот откатить, в зависимости от того, когда стал проявляться глюк). Если харды подрублены на интегрированныю в мать контроллеры - можно попробовать выбрать иной режим работы (AHCI|IDE), не забыв предварительно установить необходимые драйвера для иного (выбираемого) режима.

Питание компьютера.

Q: Ничего не разгонял, но комп пашет не стабильно (железо новое).
A: А какой у вас блок питания (БП)? И не надо сразу кидаться и искать число "ватт" изображенных на наклейке - в большинстве случаев эта цифра говорит не о многом (а порой и не соответствует действительности), а с другой стороны - они вам нужны эти "ватты"?
А теперь поподробнее. Если вы купили "бюджетную" коробку (корпус), скажем за 40-60$, то не важно, что нарисовано на блоке питания внутри нее. Он по определению качественным быть не может. Да, комп с него вы, может быть, и "заведете", и даже будет все более-менее неплохо - но железом своим вы рискуете сильно, наши электросети весьма непредсказуемы. А порой случается и так - что из-за подобного БП "вылетает" и мать (и прочие карточки). На это случай вы купили бесперебойник? - похвально, но устранять всеже правильнее источник проблемы т.к. некачественный БП как раз зачастую и бывает источником затронутого вопроса. Вы все еще уповаете на бесперебойник? - несомненно, защитив комп от невзгод и непогоды в электросети вы несколько застраховали свое железо, но стабильное питание не гарантировали. От модели (читай схемотехники) БП, а также от качества примененных деталей, ровно как и от того, насколько полно собрана схема (порой в дешевых вариантах многое не допаивают) - зависят реальные характеристики (стабильность напряжения, уровень помех, нагрузочная способность). Так вот - доверять китайскому мастеру, пожелавшему остаться неизвестным (или прикрывшемся к.л. словцом), за глаза не стоит, а проверки такие устройства часто не выдерживают. Вот и может быть у вас на выходе БП вместо штатного напряжения почти что угодно, с ужасными шумами, да и уровень может сильно меняться в зависимости от нагрузки.
Подводя итог из всего вышесказанного, хочется отметить следующее: экономить на блоке питания не стоит! И лучше брать "брэндовый" БП в retail-упаковке (как например ThermalTake), а не кота в мешке (вроде In-Win или PowerMan) - с которыми раз на раз не приходится. И еще - качественный блок питания обязательно должен иметь серийник (и на коробке и на устройстве), а также листок фирменной гарантии, ну и цена его никак не может быть ниже 70$. При соблюдении всех этих критериев блока на 350вт хватит за глаза для большинства современных систем : и не смотрите даже на непонятные изделия пусть и более дешевые и с наклейками 450вт.
И совсем под завязку. Одинаковые по мощности модели БП зачастую имеют различное распределение мощностей по разным линиям (5В, 12В и т.д.) - добросовестный производитель обязательно указывает этот баланс (максимумы по каждым из линий, и соответствующие значения при этом максимумов на других). Стоит иметь ввиду, что процессоры Intel питаются от шины 12В, в то время как AMD от 5-ти вольтовой (на что не мешает обратить внимание при альтернативе выбора).

Q: Зачем мне бесперебойник?
A: Действительно, если сеть не "колбасит" то он в принципе и не нужен. Но для жителей постсоветского пространства это утверждение едва ли применимо. Бесперебойник (ИБП) - это своеобразная страховка, которая может пригодиться не только для сохранности железа, но и для сохранности данных (железом рискуешь реже). С одной стороны качественный блок питания большую половину проблем возьмет на себя, это и фильтрация помех и стабилизация напряжения (не редкость автоматические блоки питания, функционирующие при напряжении сети от 110 до 230 вольт) - чего зачастую достаточно, и даже определенных колебаниях в сети (и мерцании освещения) бесперебойное функционирование ПК обеспечивается. С другой стороны, падение напряжения до нуля на сколь либо ощутимое время (даже несколько секунд) не один стабилизатор не сгладит. Поэтому пусть слабенький, но бесперебойничек не помешает, особенно для круглосуточно работающего компьютера.

Жесткие диски.

Q: Новый хард с интерфейсом SATA-II не видится контроллером SATA (например, интегрированным в VT8237).
A: Проблема заключается в совместимости протоколов SATA. Существуют следующие вариации контроллеров:

SATA 1.0 - Первая вариация со скоростью передачи данных до 150Мб/с (как например в VT8237) - данный стандарт "не имеет никакого понятия" о существовании стандарта SATA 2.0, и соответственно диски SATA-II им не определяются.
SATA 1.0a - Более поздняя вариация. Полностью идентичен SATA 1.0 - за исключением того, что "знает" о существовании SATA 2.0 и может сообщить новым дискам о необходимости работы в режиме SATA 1.0 (мало распространенный вариант).
SATA 2.0 - Современная вариация интерфейса со скоростью до 300Мб/с. Обратно совместима с накопителями SATA 1.0

Это причины, в которых кроется несовместимость, описанная в вопросе. Решение состоит в следующем - необходимо установит на жесткий диск джампер, принудительно переводящий его в режим SATA 1.0 . К сожалению, наклейка на диске (Seagate) про это умалчивает - прочесть это можно лишь на их сайте. Перемычки в комплекте нет (придется искать) - плюс ко всему она может быть не стандартного размера (как в случае с seagate'ом), что усложняет ситуацию. Перемычка ставится на два крайних (из четырех) контакта (максимально удаленных от разъемов SATA).
PS. С последними партиями дисков Seagate серии 7200.10 перемычка в комплекте идет, но она бывает бракованной, что еще больше вводит в заблуждение (опять приходится искать свою).
PSS. Одновременно с этим хочется отметить, что не все контроллеры (якобы SATA 2) способны корректно функционировать с хардами Seagate без перемычки - примером является Gigabyte JMB363. Благо для большинства хардов размером до тысячи гиг скорость интерфейса SATA 2 останется невостребованной - им "по уши" хватит первого SATA (SATA 150). Ввиду этого очевидна полная невостребованность современного SATA 3 (SATA 600) - разве что если со временем SSD-накопители не только подешевеют и вытеснят обычные "механические" харды, но и заметно прибавят в скорости.

Q: Необходимо ли дополнительное охлаждение хардов?
A: Вопрос неоднозначный, все зависит от условий эксплуатации. Сразу можно сказать лишь одно, если ни один производитель жесткого диска не прикладывает к харду в комплекте вентилятор, то значит в принципе он и не нужен. Температура - показатель весьма условный. (Например, у меня в эксплуатации два харда Seagate 7200.7 в конфигурации Raid 0, установлены в просторном корпусе весьма свободно, но, тем не менее, нагреваются так, что дотронутся до них почти не реально. Это не мешает им работать уже более трех лет. Был и другой пример, когда новый хард, тоже seagate, стоял впритык к другому своей нижней стороной, температуру имел несколько более высокую, чем прочие в этом же корпусе, субъективно был умеренно теплым - но через полгода сал стучать головой и вскоре умер.

Q: На матери "разноцветные" SATA-порты - для чего это и к каким лучше подрубать хард?
A: Количество портов SATA только с первого взгляда дает представление о максимально возможном количестве подключаемых хардов. И это определяется не только наличием самих хардов с подходящим интерфейсом, драйверов под нужную ось для контроллеров хардов (хотя и этим, конечно тоже) ... Разными цветами помечены группы, подключенные к разным контроллерам. Большинство портов подключены к контроллеру интегрированному в южный мост. Нередко устанавливают и отдельные контроллеры на матери, их целью зачастую бывает обеспечение интерфейса IDE (PATA) - актуального сейчас, разве что для оптического привода. Но такой контроллер помимо интерфейса IDE не редко имеет еще и пару портов SATA - их тоже разводят на матери (и отмечают иным цветом, нежели порты контроллера южного моста), порой на таких портах можно даже соорудить RAID-массив (0 или 1) - разумеется не пересекающийся с возможным массивом на портах южного моста.
PS. Хочется отметить, что использование дополнительных контроллеров без особой на то надобности (т.е. когда порты SATA южного моста еще не все забиты) - я бы крайне не рекомендовал. Так например, в частности, котроллеры JMicron, которые Gigabyte так любит ставить на свои матери, могут оказаться крайне нестабильны в работе (вина драйвера? харда?) - в этом случае могут быть обеспечены регулярные зависания системы "ни с того - ни с сего". В подобном случае в поисках виновника можно перерыть многое: начиная от проца и оперативы, кончая блоком питания или еще чем нибудь - а вот мысль про дисковую систему как-то обычно сразу в таких случаях не приходит ... Вобщем ну их в топку эти "лишние" порты SATA, полученные средствами дешевой "рассыпухи".

Оперативная память.

Q: Сколько максимально памяти можно установить на мою мать?
A: В первую очередь следует смотреть спецификацию на чипсет и считать слоты на матери, в документации не редко умалчивают про некоторые варианты, упоминая лишь самые распространенные (по их мнению). Стоит помнить и то, что возможности чипсета часто лимитируются кодом инициализации БИОС'а. Т.е. формально планки могут работать, а вот весь объем операционной системе доступен не будет.

Q: Не включается комп. Может быть в этом виновата оператива?
A:Подобного рода вопросы сложно отнести в тот или иной раздел. Ну уж раз разговор зашел именно про память, не будем отвлекаться. Разъемы слотов памяти (любых) не имеют достаточной механико-электрической надежности, планки памяти могут "отходить" и не функционировать ввиду этого. Разумеется, ни с того ни с сего этого, слава богу, не происходит - однако, если например производились некоторые манипуляции внутри системника, уж не говоря про установку новой матери с заранее установленной в нее памятью - то удивляться не придется. Если комп не включается как раз после "техобслуживания" (три длинных гудка, повторяющихся) то следует переткнуть память. Т.к. визуально нарушение контакта планки со слотом определить зачастую невозможно - проще сразу устранить.

Видео карта.

Q: Как выбрать видео карту, на что обратить внимание (что важно, а за что переплачивать не стоит)?
A: Много везде обсуждают эту тему, много советов и рекомендаций можно встретить - в некоторых из них действительно есть что-нибудь по сути, в других же вообще полный бред написан (таких не мало). Зачастую подобные статьи преследуют чисто маркетинговые цели (прорекламировать то, что нужно продать), а на самые важные нюансы внимания никакого не обращают (либо напротив, принижают их значение). Я никому не навязываю свое мнение, и уж тем более мне нет интереса рекламировать чью либо продукцию, просто хочу поделиться практическим опытом и развеять некоторые заблуждения.
Итак: если у Вас комп не игровой, то едва ли Вы будете задумываться о выборе или апгрейде видяхи. А раз вы это читаете, то значит намерены геймить всерьез ;-) Для начала определитесь, какую ориентировочно сумму вы готовы отдать за видяшку : А далее стремимся выбрать наиболее достойный продукт за эти деньги, а также сравнить свой выбор с моделями за чуть большую и чуть меньшую цену (опять таки по критерию "лучшее в за выбранную цену") : А то может не стоит переплачивать, или наоборот немного доплатить за куда более быструю карточку. По каким параметрам оценивать видео карты? Можно конечно посмотреть результаты тестов на различных сайтах, почитать форумы - это, несомненно, лишним не будет, но информации по существу может дать мало, или даже вовсе дезинформировать. Зачастую можно прочитать "детские" реплики о нестабильности, несовместимости или просто о слабеньких результатах даваемых тем или иным железом - как правило все это происходит от кривизны рук и прямолинейности мозгов, а не от объективных причин ;-) В тестовых же лабораториях, где профессионализму тестировщиков можно доверять чуть больше, и нет сомнения в полученных числовых результатах - порой присутствует явное желание тестировщиков "возвысить" или "опустить" тот или иной продукт. Часто, например, тестах не участвуют действительно конкурентно способные модели - когда нужно показать "в малине" какой-нибудь хиленький товар. Или также встречал, когда вывод (а ведь именно на него, а не на цифры, обратит внимание большинство читателей, пришедших именно за советом) - не в полной мере соответствует чуть выше приведенным цифрам. Поэтому ниже я постараюсь вкратце описать на что стоит обратить внимание, а что важно в меньшей степени.

Первое что должно Вас интересовать при выборе видео карты - это не объем видео памяти, на ней установленной (как думают многие продавцы) - а ширина выборки данных из этой памяти (разрядность шины данных), измеряется в битах. Это основной критерий определяющий скорость всей видео карты! И сравнивать справедливо лишь модели с одинаковой разрядностью шины. В реальности почти всегда происходит так: производитель выпускает видяху нового поколения, максимально фичную и навороченную. Все хорошо, да стоит она дорого и не каждому по карману. Вслед за ней через некоторое время выходят упрощенные ("кастрированные") модели по более низким цена, и с еще куда более низкой производительностью - которые тоже брать не стоит, дабы не выкидывать деньги на ветер. Приходится искать компромисс. Что же теряют упрощенные модели? А направления тут два: "урезание" фичности видеопроцессора (количество его функциональных блоков) и урезание пропускной способности памяти (что намного более негативно сказывается на общем результате). Ведь при уменьшении вдвое разрядности шины данных, мы вдвое сокращаем пропускную способность, что даже при прочих равных параметрах более чем на 50 процентов снижает общую производительность! Лишь в тесте можно найти пример где скорость подсистемы памяти не сильно влияет на общий результат - на практике это не так. Но, к сожалению, почти все упрощенные модели выходят с "уполовиненной" шиной, а нам пытаются еще сказать что это мелочь, или например типа: "зато у памяти частота поднята". Следует помнить, что на вдвое урезанной шине частоту памяти нужно поднимать тоже в два раза, если ставить цель не потерять скорость (а не на 10-20% как это делают на самом деле)! А часто вместе с урезанием шины ставят и более медленную память :
И так, самое главное - берем видяху с разрядностью шины данных такой же как и у топовой модели! (для современных это как правило 256 бит, сверхновые модели в расчет не берем - ибо полно нового хлама на прилавках с шиной 128 бит, который нужно кому-то тоже "впарить").
Частоты процессора и видео памяти. Разработчик видео чипов предписывает производителям рекомендуемую конфигурацию продукта. Тем не менее компании-изготовители допускают некоторую вольность и выпускают изначально "разогнанные" модели. С одной стороны это хорошо (изготовитель постарался выжать из железки максиму, плюс гарантирует стабильную ее работу в этом режиме) - с другой стороны, надежны успешно разогнать еще самому этот продукт намного меньше (а оно Вам в этом случае нужно?). Проще говоря, если за разогнанный вариант не приходится много переплачивать, то лучше взять его (иногда они тоже "гонятся" не плохо).
Система охлаждения. Тут сказать что-либо конкретное сложно. Просто тут важна эффективность. Лучше когда под радиаторами как видео процессор так и память : Тема это обширная, сравнив идентичные модели карт от разных производителей можно "на глаз" оценить преимущества той или другой системы охлаждения. Замена "родной" системы охлаждения на альтернативную проку дает мало (разве что когда "родная" совсем никакая).
И в конце проанализировать такие мелочи как размер видео карты, наличие свободного пространства под нее в системном блоке. Мощность блока питания и стабильность его работы (см. вопрос про питание компьютера).

Заглавная » Железо компьютерное » FAQ - Базовая практика работы с компьютером