Предварительный усилитель, ламповый - Aiyima 6A2.

Остановил выбор на  этом предусилителе, когда после глобальной модернизации компьютерной акустической системы SVEN-747 (где от стока кроме самих ящиков в итоге осталась лишь плата с пассивной обвязкой, да тыльная панель) стало понятно, что громкости нехватать стало прямо-таки очень. Т.к. помимо того, что на входе АС амплитуду сигнала снижает пассивный-резисторный микшер (а только такой не портит и не искажает сигнал) – в цепи динамиков появился еще и «фильтр первого порядка», имеющий как реактивное так и активное сопротивление. Звук в итоге получался красивый, но тихий даже на максималке, и даже в сравнении со стоковым вариантом - и это несмотря на то, что операционники LM1875 были заменены на оригинальные TDA2051, а также блок питания переделан на более вольтажный тороидальный транс с огромными емкостями после моста.

Зачем предусилитель именно ламповый?! А какой еще было брать – когда по итогам опыта/тестов сделал вывод что всякие там аля-хайфай на NE5534 или NJM4558 дрянь и гадость лютая … Последний стоял напр. в «активном» микшере, который если сказать что «плохо звучал» - значит перехвалить, т.к. он просто не звучал, а лишь дико искажал звучание, причем даже без какой либо особой пользы в качестве «усилителя» (и это было куплено как готовое устройство в красивом стильном корпусе)! Поэтому решил попробовать решение на лампах и не какой-нибудь колхоз для самосбора, а готовое изделие от производителя динамиков – которыми и были апгрежены колонки. А т.к. качеством динамиков, во всех его проявлениях, я остался более чем доволен, то понадеялся что «преамп» под брендом этой компании не разочарует.

Ооочень долго ждал доставку – плюс месяц к назначенному сроку … Но все доехало в целости сохранности. Ура! Смотрим/тестируем …

А чего, собственно, в этом усилителе от Aiyima кроме «фирменной» коробочки? Идея поставить лампы 6A2? Действительно, это пожалуй, и всё: если не считать отказ от запайки тумблера переключения «режимов звучания» (предусмотренный топологией печатной платы) – фирменной фишкой. Хотя изначально при беглом взгляде на состав платы, с целью анализа ее схемотехники, и оценки ассортимента предлагаемых «плюс-минус» аналогичных усилителей на торговых площадках – была мысль, что «альтернативная» схема повышающего преобразователя есть уникальная частичка именно конструкции от Aiyima. Ведь в магазинах предлагаемое в изобилии как в виде набора для сборки, так и в собранном виде наиболее распространено изделие с несколько другой схемотехникой – аналог Little Bear P5-1. Который, в свою очередь, по сути является упрощенным вариантом серийного устройства Musical Fidelity X-10D, у которого убрали второй ламповый каскад и обратную связь, но повышающий преобразователь входного напряжения в 4 раза на диодах и емкостях - остался неизменным. В рассматриваемом же, «аямовском», устройстве «ламповая» часть непосредственно усилителя позаимствована от почти подобных, массово продающихся везде предусилителей, как правило укомплектованных лампами 6J1 или 6J3 (хотя в списке совместимых чуть ли не 20 моделей ламп), но узел питания тут «переосмыслен» с учетом достижений современной электронной базы и выполнен на драйвере 34063. Да, теперь уже не требуется переменное напряжение для запитывания схемы, что значительно упрощает задачу выбора для нее блока питания (которого в комплекте нет) … казалось бы. Но без нюансов не обошлось и здесь.

Первое – это питание нитей накала лам. По документации для всех моделей ламп номинальным является напряжение 6.3В (с диапазоном допустимых значений от 5.5В до 7.0В). И вот тут уже даже чисто-математически получается, что банальных и типовых 12В недостаточно для номинальной запитки накала ламп, включенных последовательно (даже без учета того, что сам факт последовательного включения нитей накала вызывает на просторах сети немало критики, дескать лампы разные в пределах допуска будут и питать их нити накала нужно «параллельным» образом и переменным током). Т.е., в нашем случае, нужно минимум 12.6В, а с учетом наличия защитного диода в схеме с постоянным питанием (с преобразователем на 34063) – и вовсе 13.3В минимум (если диод «классический», а не «шоттки» и мы стремимся обеспечить номинальный режим работы нитей накала). И это при том что данная схемная реализация устройства лишена шунтирующего нагрузочного резистора ограничивающего стартовый ток через непрогретую нить накала (сопротивление непрогретой нити накала около 4 Ом, прогретой – порядка 750 Ом), диод в этом деле не сильно помогает, т.к. ток не ограничивает.

Кстати, чуть позже обнаружил что подобный усилитель, с преобразователем на 34063 и даже с запаянным тумблером режимов, продается в «OEM»-ноунэйм исполнении – т.е. кто был первым или кого у кого содрал: навскидку неясно (типа еще раз авторство Aiyima под вопросом). Только вот в отличие от Aiyima, где «доктор прописывает» исключительно 12В питания, уже указывается вилка от 12В до 16В. Что в последнем случае выводит напряжение нитей накала за допустимый предел, и хоть стразу не убивает их, но вероятно существенно сокращает срок их жизни (ведь судя по опыту прошлого века – именно перегорание нитей накала служило одной из распространённых причин выхода из строя электронных ламп). Таким образом оптимальным можно считать запитку данной конструкции от 14В, что является нетиповым решением, которое нужно еще поискать или самостоятельно смастерить.

Второе – это непосредственно сам повышающий преобразователь. Если применительно к схемотехнике устройства с учетверением питания (на 4-х диодах и 4-х конденсаторах ) и стабилизацией тока (на 4 транзисторах) также встречается достаточно сомнений диванных аналитиков, что дескать анодное напряжение ламп получается неслабо-заниженным (от двух и более раз, т.к. у разных ламп оно в номинале разное: от 120В вплоть до 250В) – то в случае с использованием преобразователя на микросхеме 34063 дела тут обстоят несколько лучше. В теории и на практике эту микросхему можно «заставить выдавать» и 400В (как это реализовано в современных реализациях питания трубок гейгера-мюллера в радиолюбительских конструкциях дозиметров) – все зависит от схемотехники включения этого драйвера и номиналов рассыпухи ее обвязки. В данном же «стоком» случае с рассматриваемым усилителем – имеем на анодах ламп по измерению около 90В (при питании от 12В), что явно лучше схемы с «учетверителем» (где около 50В получается, и тоже как-то, но работает).

Ну и остается сказать непосредственно про сами лампы. Комплектный китайский "новодел" (83 года?) 6A2 - звучит вполне себе прилично ... (мутность стекла подтверждает что они действительно новые: это что-то вроде "консервационного" слоя, когда их несколько раз переставишь будучи разогретыми - мутность "стирается" до прозрачности, вместе с краской маркировки).

А какая вообще модель ламп звучит красивее или правильнее? Это, понятное дело, оценка субъективная – т.к. если «правильность» еще можно оценить по осциллографу, но она ни разу не гарантирует предпочтение звучания на слух именно для конкретного слушателя. Поэтому цифрами на бумаге по идее, или измерениями - можно оценить только коэффициент усиления разных ламп, не более. Да и его влияние «систему» в которой будет функционировать предусилитель как промежуточное звено – в непоследней степени определяется и другими компонентами системы (источником звука, оконечным усилителем мощности «раскачивающим» динамики).

Что касается качества исполнения изделия от и Aiyiama – оно отвратительно! Хотя сама пайка вроде как машинная и единообразная, да и плата отмыта – такое ощущение что изделие в сборе словно «попало под дождь»: на плате пятна от высохшей воды, а контакты колодок тюльпанов банально ржавые! Более, «песок» этой ржавчины, осыпавшись словно пыль, покрывает саму плату … Форс-мажар казалось бы? Но на этом не всё – светодиоды, назначение которых по факту если что только индикация подачи питания, т.к. на подсветку основания ламп в цоколе они влияют слабо, ибо тусклые и никакого эффекта эстетичности (как многие полагают) придать не могут (вероятно по мнению разработчика бредовой идеи подсветки ламп как таковой) – так они еще и запаяны криво (на разную высоту), что в результате обе лампы подсвечиваются неравномерно! Слов нет. Т.е. нужно, уж для фен-шуя то точно: либо просто демонтировать их за ненадобностью, либо после ставить на их место не самые нищебродские, а нормальные, яркие, светодиоды. И поставить их симметрично-единообразно.

Что еще? ... а, касательно схемотехники: на плате есть «тест-поинт» возле которого указано 130V – т.е. это для контроля результата работы преобразователя, удобно вопросов нет (хотя это больше информационно, т.к. мультиметром не сложнее ткнуть в ногу диода относительно земли, которой везде много). Но там нет 130В ! Как писал выше – там порядка 90В в рабочем режиме … Хотя при повышении напряжения питания – растет напряжение и на преобразователе. Да и зачем именно 130В? - если для некоторых ламп (напр. 6Ж1) максималка по номиналу 120В, а для установленной в это изделие 6А2 (при ее номинале в 250В) и 130В тоже вроде явно мало. Но задумка видимо в том, что мерять следует без нагрузки (?) – тогда в стоковой схеме можно наблюдать даже порядка 170В, т.е. просадка под нагрузкой (причем всего-то единицы миллиампер) весьма немалая. Знакомимся с вариантами схем включения драйвера 34063, сравниваем и понимаем что номиналы обвески определено отличаются от предлагаемых для решений с аналогичными параметрами. Модифицируем, тестим. Токовый резистор в цепи питания снижаем с 2.2 Ом до 1 Ома (по формуле из даташита), а делитель (как раз и задающий выходное напряжение) на 5 ноге микросхемы делаем 1/100 (10 кОм, 1 МОм), вместо стоковых 3.3 кОм и 460 кОм. В итоге получаем (без нагрузки лампами) именно указанные 130В, которые так сильно уже не просаживаются – и по факту имеем всё теже самые 90В при питании 12В (и порядка 110В при питании 14В). Нормально? Вполне! А кто сказал, что лампы, будучи истинно аналоговым устройством, обязаны корректно работать только на максимальном-номинальном анодном напряжении?

Что в итоге?

На самом деле даже сразу просто подключив предусилитель (без анализа его внутренностей, в «слепом тесте») остался доволен результатом: громкость звука приятно увеличилась с сохранением красоты и детализации звучания. Хотя, ничего особенного, именуемого «ламповым звучанием» - я не заметил, просто громко, чисто, разборчиво: низы насыщенно «бахают», что не мешает прозрачно звучать остальным частотам. Рад что перебрал усилитель, почистил, тюнинганул (хотя последнее с учетом мелочности по сути  в расчет можно сильно не брать) – теперь знаю, что нужно мутить качественный блок питания на 14В. К слову: в составе акустической системы (выполненной в корпусе SVEN-747) установлены пара 40-ваттных динамиков (в каждом канале) этого же производителя (Aiyima), как и твиттеры (на 30-ватт); фильтр первого порядка посчитан по формуле Баттерворта на частоту среза 3кГц; «раскачивает» каждую из колонок оригинальный швейцарский «операционник» TDA2051, запитанный от тороидального трансформатора 2*18В общей мощностью 50ВТ (производства ТОРЭЛ), емкости в 10тыс.мкФ в каждом плече обеспечивают огромный резерв в пиковые моменты нагрузки. Источником служит дискретная звуковуха SB ZxR с пассивным резистивным микшером на выходе.

Работа с другими лампами?

Ну это не так сразу всё. Но под рукой из совместимых оказалась только пара древне-советских 6K4 (61 и 67 годов выпуска).

Их первое явное отличие от современной китайщины – комплектных (6A2): они реально долго греются, несколько долгих секунд, и до этого времени словно не работаю совсем, спустя же время начинают медленно просыпаться. Т.е. наигравшись с китайским новоделом, который (как уж там, но) начинает работать сразу – можно ошибочно сделать вывод: что древние лампы неисправны. Ведь у советских ламп еще и нити накала спрятаны внутрь экранов – т.е. свечения даже от прогретой лампы нет никакого вообще! Лишь под определенным углом заглянув, можно обнаружить что внутри слегка «теплится жизнь» (на фотке ниже устройство включено и прогрето). А еще корпус советских 6К4 почти не нагревается – едва выше комнатной температуры («руки греть» не будешь даже), в то время как новые (причем реально новые, не б/у) китайские 6A2 раскаляются градусов до 50С минимум (дотронуться можно, но обжигает – держать точно долго не получится). Звучание? Поначалу я был более чем доволен звучанием 6A2 – ни вопросов, ни нареканий, о чем и написал выше. Но все познается в сравнении … 6К4 на первый взгляд революционно не отличаются ни по мощности, ни по качеству звучания – однако при большем объеме прослушивания композиций, которые стали для меня «тестовыми», вполне очевидно что 6A2 (по крайней мере в данной схеме включения) несколько зарезают нижний частотный диапазон, отдавая «предпочтение» средним частотам. Получается, что лампы 80-ти летней давности показывают себя в работе куда как лучше, давая более насыщенное во всем диапазоне звучание (жду новодельные 6K4 для полноты сравнения, которые взял в комплекте еще одного усилителя с драйвером на 34063 и тумблером). Продолжение следует?

MiGeRA (январь 2026)

Да! А вот и продолжение ...

Aiyima 6A2 – Оптимизация питания.

Мысль в части вопроса оптимального источника питания для данного предусилителя приходила в голову как в процессе его тестирования и тюнинга, а после определённой завершенности этих этапов решил и в данном вопросе поставить точку. С одной стороны что может быть проще чем 12В постоянного напряжения? Блок питания на данный типовой номинал можно не только легко купить, но и пошуршав по закромам найти в качестве комплектных для различно ныне выведенного из эксплуатации оборудования: маршрутизаторы и точки доступа, внешние контейнеры накопителей и прочая разная периферия. Ради фэншуя нужен классический «трансформаторный» БП, пятидесяти-герцевый? – можно и такой найти/смастерить, только реально нужен ли такой нам сюда с его низкочастотными артефактами или с космической ценой если без них. Вместе с этим появилась информация к размышлению что именно-ли 12-вольтовый БП нам нужен? – ведь в ряде источников в сети для предусилителя с подобной схемотехникой указана вилка 12-16В. Изучаем схему. Если повышающему преобразователю узла формирования питания анодов ламп плюс-минус несколько вольт на входе погоды практически не делают (вернее они вносят некоторые пропорциональные изменения, которые «фиолетовы» ввиду и по-любому заниженного относительно номинала его значения) – то для нитей накала дела обстоят иначе. В отличие от первого поколения подобных предусилителей, где в цепи последовательно включенных подогревателей стоял еще и нагрузочный резистор, защищающий эти самые нити от скачка тока при включении питания на те доли секунды пока они еще будучи непрогретыми имеют низкое сопротивление: то в случае с рассматриваемым предусилителем такого резистора нет, а есть диод. Который хоть и защищает схему от переполюсовки а также снижает в пределах не более вольта напряжение питания – но ток не ограничивает, но речь не про ограничение тока и его влияние на срок службы ламп. Мы стремимся выбрать верное напряжение питания. Вобщем как ни крути – 12В маловато будет. Питание нитей накала при нем будет по минимальной границе фактически – около 5.5В, что дает полное основание предполагать что при таком режиме, а уж тем более в совокупности с заниженным анодным напряжением, работа лампы будет «раскрываться» не в полной мере. Умножаем на два штатные 6.3В (хотя по документации можно и до 7В подавать), прибавляем 0.7В падения на диоде и получаем что-то немногим больше 13В. Навскидку напряжение явно нетиповое. Откуда и как его получить?

Поделюсь своими изысканиями. Нашелся в загашнике БП от старинного не то принтера, не то сканера: огромный, хоть и «импульсный» на 18В, ток до 1А. Вроде вариант неплохой, внутри полноценная схемотехническая реализация всевозможных фильтров, на детали, их габариты и простор в расположении не поскупились. Но напрямую его подрубать – многовато напруги получается. Чем «срезать» излишек? Диодов слишком много нужно … Еще один преобразователь «импульсный» городить? – не феншуйно … Подумал и провел эксперимент – на «интегральном стабилизаторе» LM317 на скорую руку посчитал и спаял преобразователь. Казалось бы результата достигнут – 4В срезаются и получаем приблизительно то что нужно. Однако тепла выделяется просто огромное количество (при среднем токе потребления в пределах полуампера). Т.е. не вариант, даже с радиатором. Следующим вариантом – стал рассматривать тюниг, а вернее калибровку-подстройку имеющегося импульсного блока питания. Нет, то древний не позволял сделать такой финт. А вот новодельные, на ШИМ-контроллерах с цепью обратной связи на «управляемом стабилитроне» (TL431) – позволяют. Для данных целей отдельно прикупил удобный для модернизации и тестирования «промышленный» (для встраивания) БП. Заявлено что должен держать 12Вт, т.е. как раз для наших целей. Экспериментальным путем, в соответствии с даташитами, подбираем номиналы резисторного делителя, и вуаля: получаем на выходе например желаемые 13.4В. Вот оно счастье? – Почти, есть косячок-с … Сначала тестил и пытался понять почему блок питания «уходит в защиту» при подключении к нему предусилителя, а потом как обойти этот досадный нюанс. А фишка в том, что БП с одной стороны честно выдает обещанные 12Вт мощности (проверено с помощью регулируемой электронной нагрузки), а потом при плавном повышении тока – напряжение выдаваемое преобразователем БП начинает снижаться (сохраняя предел мощности в 12Вт). Но это если повышать плавно. Предусилитель же нитями накаливания ламп дает очень сильный бросок и «перегруз» по току в момент включения! – БП, а вернее его ШИМ-контроллер, о цепочке обратной связи уходит в глухую защиту до его ребута. После которого все опять повторяется вновь … На самом деле не всегда «опять»: если быстро несколько раз пощелкать питание вкл/выкл – то предусилитель все-же удается «запустить». Происходит это видимо от того, что на шунтирующих питание кондерах еще остается заряд, способный компенсировать импульс стартового тока, при том что ШИМ-контроллер срабатывает на «перезагрузку». Свистопляска такая, понятно, неудобна – уж не говоря о допустимости подобного регулярного режима бросков напряжения для непрогретых нитей накала ламп. А дело именно в их прогреве: если после работы и выключения питание лампы еще не успели остыть (несколько секунд) – проблем с повторным включением нет! Что делать? Как вариант напрашивается установка того самого шунтирующего ток последовательного резистора. Вопрос удобства его размещения и эксплуатации в схемотехнических реалиях данной конструкции оставляем пока (и вообще) за кадром – т.к. погоды он не делает! БП даже с ним в защиту уходит. Да и при его наличии входное напряжение нужно еще больше поднимать, сам резистор тепло будет рассеивать – запаса по току у нас будет меньше …

Обратился к поиску другого блока питания. К удивлению, неожиданно обнаружил что требуемые БП на 13 или 13.5В можно найти и купить как аксессуар для питания светодиодных лент! – а-ля для мебели и прочей мишуры, но как просто БП такие найти раньше не получалось. В результате за очень разумную денежку и от локального поставщика (через день) получаю такую блочину (взял на 1А, хотя были и на 2А). И вот эта казалось-бы незамысловатая и почти невесомая приблуда вполне себе держит стартовый ток нитей накала ламп, а при работе и потреблении более половины заявленной мощности, тактильно не имеет осязаемого нагрева. Эффективно, классно, то что нужно. В реале, по измерениям напряжение под нагрузкой имеем 13.2В – и это действительно именно то что нужно для академических 6.3В на нитях накала каждой из ламп.

PS. В планах переработать\модернизировать схему повышающего преобразователя анодного напряжения – чтобы вывести лампы на номинальный режим, где оно предусматривается в значении 250В. Для этих целей заказал преобразователь в виде отдельного модуля и также усилитель в виде комплекта для сборки (для удобства тестирования, пусть и первой генерации – но это не важно, т.к. собираться он будет только в части касаемой).

MiGeRA (февраль 2026)